Снятие головки блока цилиндров: правильный демонтаж ГБЦ

Как разобрать и собрать двигатель автомобиля

Некоторые автомобилисты по разным причинам предпочитают ремонтировать автомобиль своими руками. В этих случаях важно знать порядок разборки и сборки двигателя. Для начала стоит уяснить, что совсем без затрат обойтись не удастся. Даже если не планируется производить замену деталей, при сборке придется устанавливать новые прокладки (за исключением тех случаев, когда прокладки не имеют повреждений или продавливаний).

Также может понадобиться герметик для двигателя, который можно использовать вместо прокладок, динамометрический ключ (нужен при сборке), а также набор гаечных ключей разных размеров. Причем, нужны будут не только рожковые и накидные ключи, но и торцевые (желательно со сменными головками, длинным и коротким воротками). Кроме того, понадобится много свободного времени, так как разборка занимает от нескольких часов до двух-трех суток в зависимости от марки и состояния автомобиля. Давайте рассмотрим порядок разборки и сборки мотора более подробно.

Разборка и сборка силового агрегата

Для полной разборки двигатель придется снимать. Можно сделать это сразу, а можно уже после того, как будет снята головка блока цилиндров. Для снятия понадобится ручная лебедка и прочная опора (например, балка) на которую ее можно подвесить. Съемка мотора также занимает несколько часов.

В каком порядке происходит разборка мотора: основные этапы

Разборка и сборка двигателя в общих чертах проходит почти всегда одинаково. Возможны некоторые расхождения в деталях в зависимости от марки и модели. Далее предлагается порядок действий на снятом силовом агрегате.

  1. Отсоединяется коробка передач. В этом нет ничего особо сложного, так как она крепится при помощи болтов. Удобнее всего снимать ее после демонтажа двигателя, однако можно отделить узел и раньше. При этом при установке мотора на свое место возможны трудности.
  2. Отсоединяется сцепление. Для этого откручиваются болты, крепящие кожух сцепления, после чего снимается весь узел.
  3. Теперь нужно снять приводной шкив коленчатого вала. Для этого потребуется крепкая плоская отвертка и гаечный ключи подходящего размера (лучше иметь еще и газовый ключ). Вначале необходимо зафиксировать коленвал. Для этого при помощи отвертки стопорится маховик. Чтобы это сделать, нужно в отверстие крепления сцепления ввернуть болт, отвертку вставить между зубцами маховика и упереть в болт.
  4. Газовым ключом (или рожковым соответствующего номера) откручивается гайка (на некоторых автомобилях это храповик). После этого чем-то подходящим (это может быть баллонный ключ) для функций рычага поддевается шкив и снимается со своего места. Теперь откручиваются болты, фиксирующие маховик, после чего эта деталь снимается. Под ним имеется пластина, удерживаемая болтами. Ее также нужно снять.
  5. Снимается ремень или цепь ГРМ с распределительного вала, если предварительно не снималась головка блока цилиндров. В некоторых автомобилях чтобы добраться до ремня или цепи ГРМ нужно сначала демонтировать крышку клапанов (она же крышка ГБЦ). Она крепится при помощи гаек на шпильках или на болтах. Под крышкой имеется прокладка, которую можно сохранить и в случае пригодности использовать повторно.

Для снятия ремня (цепи) предварительно необходимо ослабить саму цепь, вынув натяжитель. Далее предстоит демонтировать шестеренку распределительного вала. Эта деталь фиксируется болтом. Но кроме подходящего по размеру ключа здесь понадобится (во всяком случае, на отечественных двигателях) мощная плоская отвертка или зубило, а также молоток. При помощи этих инструментов отгибается стопорная пластина, которая не позволяет болту самопроизвольно раскручиваться.

Когда шестеренка будет снята, снимается цепь и можно приступать к снятию шестеренки коленчатого вала. Здесь лучше иметь специальный съемник, так как без него, возможно, придется повозиться. Эта деталь на валу фиксируется шпонкой, которая может довольно плотно сидеть в пазу. Если в процессе выемки шпонки ее края были несколько деформированы, то подправить их можно напильником. Последняя процедура на данном этапе – снятие башмака натяжителя цепи. С этим никаких проблем возникнуть не должно.

6. Демонтаж распределительного вала. Для этого нужно открутить гайки (они на шпильках), которые фиксируют кожух распредвала и вынуть сам вал.

7. Снять головку блока цилиндров. Она фиксируется либо болтами, либо гайками на шпильках.

Теперь можно двигатель перевернуть и открутить его поддон. Под поддоном будет прокладка. Ее, скорее всего, придется менять, но можно обойтись герметиком.

8. Снять масляный насос. Открутить крышку заднего сальника (с торца двигателя). Извлекается вал масляного насоса и шестерня его привода на задней части мотора. Для этого нужно открутить болты и убрать фиксаторную скобу, после чего при помощи отвертки извлекается вал, а затем и шестерня. Обращаться с ней нужно аккуратно, так она играет важную роль в работе двигателя.

9. Следующим важным этапом является демонтаж КШМ. Без этого процесса не обходится полная разборка-сборка двигателя. Здесь требуется внимание и аккуратность, так как детали не взаимозаменяемы, а индивидуальны.

10. Снятие шатунов. Для начала необходимо провернуть коленвал так, чтобы два шатуна оказались в верхнем положении. Далее откручиваются гайки с крышки шатуна и снимается сама крышка (бугель). Бугель будет сидеть плотно, поэтому потребуются аккуратные постукивания молотком по бокам. Теперь можно извлечь шатун. Он выталкивается вместе с поршнем руками или рукоятью молотка.

Изнутри шатуны и крышки имеют металлические вкладыши. Если их замена не предусматривается, то стоит на нерабочей стороне нацарапать соответствующий номер. Такая же процедура проводится и с двумя другими шатунами.

11. Снятие коренных крышек. Они также фиксируются гайками, находятся строго на своих местах. На их внутренней стороне тоже имеются вкладыши – коренные вкладыши.

12. Вынимается коленвал, удаляются старые вкладыши из-под него и стопорные полукольца.

Процесс разборки двигателя можно считать завершенным.

Сборка двигателя автомобиля: что нужно учитывать

Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.

Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.

Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.

Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.

Снятие ГБЦ (головка блока цилиндров) на ВАЗ-2112 16 клапанов своими руками

Основными симптомами того, что придётся демонтировать ГБЦ, будет течь масла, которая наблюдается в месте соединения «головы» с блоком цилиндров, либо, когда она имеет механические повреждения и просто нуждается в замене. Также подобные работы вам обеспечены, когда на крышке расширительного бачка вами будут обнаружены следы эмульсии-смеси тосола с маслом, что будет свидетельствовать о наличии масла в системе охлаждения.

Видео с разборкой и снятием ГБЦ на ВАЗ-2112 — всё просто, всё своими руками:

Работы по снятию ГБЦ на ВАЗ-2112 вполне можно провести своими руками, достаточно лишь следовать нашей инструкции.

Инструмент для работы

Перед тем как приступить непосредственно к замене, необходимо собрать весь необходимый инструмент и материалы:

  • Набор ключей различного диаметра «10», «13», «17», «21».
  • Отвертку.
  • Плоскогубцы.
  • Новая охлаждающая жидкость.
  • Тара под ОЖ.
  • Чистую ветошь.
  • Новый расходный материал (в зависимости от назначения выполняемых работ – прим.).
  • Противооткатные башмаки.

Для удобства проведения работ лучше всего использовать смотровую яму или подъёмник.

Снятие ГБЦ на ваз-2112 — порядок работ

Перед тем как приступить к работе, убедитесь в том, что автомобиль находится на ровной поверхности, поставлен на ручной тормоз, а под задние колёса остановлены противооткатные упоры.

Внимание! Работы необходимо производить только на холодном двигателе.

  1. Первым делом отключаем минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
  2. В заранее подготовленную тару, сливаем тосол через сливное отверстие на радиаторе отопителя.
  3. При помощи ключа на «10» отворачиваем четыре болта крепления декоративного кожуха двигателя.

Места крепления декоративной крышки 124 мотора. Автомобиль редакции на фото!

По очереди отключаем каждый провод от свечи.

Обратите внимание на количество следов коррозии

Датчик холостого хода вблизи на редакционной ВАЗ-2112

Доставайте трос согласно обозначением стрелок.

Убираем ресивер в сторону (он будет либо стальной, либо пластмассовый. Например, на 124 двигателе ресивер сделан из пластика). На фото двигатель 21120

При помощи двух ключей отворачиваем топливопровод

Уберите открученные болты в надёжное место

Осмотрите патрубок на наличие повреждений и при необходимости замените

Обратите внимание, что в термостате есть охлаждающая жидкость, поэтому, не ошпарьтесь

Расположение болтов указано маркером.

Следующим шагом вам будет необходимо снять ремень ГРМ. О том, как правильно провести эти работы вы можете прочитать в этой статье. О натяжении ремня ГРМ рассказано здесь.

  1. Когда ремень демонтирован, необходимо снять 2 шкива распределительных валов. Во избежание их проворачивания, придерживаем их, откручиваем болты крепления и затем сами шкивы можно снять. (Не забудьте извлечь шпонки на пазах хвостовиков на валах – прим.).

Демонтированные шкивы, аккуратно убираем в сторону.

Болты отмечены красным маркером.

Откручиваем так, как указано стрелками.

ГБЦ снята и очищена.

Основные признаки для демонтажа ГБЦ

Никакого регламента в замене вспомогательных частей ГБЦ завод производитель не дал, однако существуют некоторые признаки по которым всё же придётся произвести её демонтаж.

  • Наличие следов механического вида на ГБЦ.
  • Наличие протечек моторного масла или тосола в местах соединения ГБЦ с блоком.
  • Если из выхлопной трубы идёт белый пар , это будет обозначать, что тосол попал в цилиндры и без снятия ГБЦ тут не обойтись.
  • Пена-эмульсия на крышке расширительного бачка , свидетельствует о попадании отработанных газов в систему охлаждения.
  • В бачке с охлаждающей жидкость масляные следы — говорят о не герметичности системы.
  • На масляном щупе двигателя наблюдается белый налёт , говорит нам о том, что в масле есть следы тосола (антифриза). Работы потребуют снятие ГБЦ.

Обратите внимание, что по окончании работ, необходимо поставить новую прокладку блока цилиндров, произвести все работы в строго аналогичном порядке снятию, а также залить новую охлаждающую жидкость в систему и проверить все соединения на наличие протечек.

Не смотря на то, что эта работа достаточно трудна ввиду демонтажа многочисленных патрубков, колодок и резьбовых соединений, однако очень даже выполнима своими руками, достаточно лишь очень внимательно прочитать нашу статью и можно не опасаясь приступать к работе.

Ремонт ГБЦ на Лада Приора 16 клапанов

Часто при капитальном ремонте мотора требуется снятие, разборка и сборка головки блока цилиндров. В статье рассматривается, как снять головку на Лада Приора 16 клапанов. Также прилагается видео с подробным видеоотчетом по сборке и разборке ГБЦ.

Что такое ГБЦ?

Головка блока цилиндров – один из главных агрегатов двигателя. Она состоит из крышки, которая служит для защиты внутренних деталей от внешних воздействий окружающей среды. Изготавливается ГБЦ путем точечного литья из чугуна или сплава алюминия. Чтобы убрать остаточное напряжение, возникающее на этапе литья, изделие искусственно старят с помощью механической обработки.

Нижняя часть ГБЦ более расширенная, таким образом, она надежнее защищает внутренности блока. Внутри поверхность головки идеально гладкая. Агрегат состоит из большого количества элементов.

Строение ГБЦ Лада Приора

В верхней части ГБЦ отведено место под корпуса подшипников распредвалов, пружин клапанов, втулок и опорных шайб, а также для механизма газораспределения. Так как головка состоит из большого количества деталей, процесс сборки и разборки ГБЦ очень трудоемкий. В совокупности детали агрегата преобразуют энергию при сгорании топлива в механическую, благодаря которой осуществляется движение автомобиля.

Когда пора менять?

Эксплуатируя авто, следует постоянно следить за герметичным прилеганием головки блока цилиндров к самому блоку, чтобы не было протеканий рабочих жидкостей. Как все агрегаты автомобиля, ГБЦ требует регулярного техобслуживания. Больше требуют внимания детали, которые испытывают постоянную нагрузку. К ним относятся комплектующие механизма газораспределения: сальники клапанов, клапана, сальники распредвала, прокладка. От качественного обслуживания автомобиля зависит продолжительность службы его узлов и агрегатов.

Ремонт ГБЦ

Замену расходных материалов следует выполнять согласно рекомендаций, указанных в руководстве по обслуживанию Лада Приора. Менять сальники и прокладку следует по мере износа либо при их внешних повреждениях. Существует ряд операций, при которых необходим демонтаж головки блока цилиндров: доработка и шлифовка седел, замена клапанов, опрессовка седел и втулок клапанов и другие.

ГБЦ на Лада Приоре 16 цилиндров подлежит замене, если при ее визуальном осмотре обнаружены сколы, трещины, признаки коррозии. При ремонте могут выполняться следующие работы:

  • меняться прокладки;
  • осуществляться замена распределительных валов;
  • меняться гидрокомпенсаторы, если они неисправны;
  • меняться погнутые клапана, если оборвался ремень ГРМ.

Как разобрать?

Снятие, разборка и сборка ГБЦ для ремонта и доработки состоит из следующих шагов:

  1. В первую очередь необходимо остудить двигатель, сбросить давление в топливной системе.
  2. Для обесточивания автомобиля нужно отсоединить отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
  3. Перед снятием агрегата необходимо слить охлаждающую жидкость.
  4. Далее демонтируем головку блока цилиндров и устанавливаем ее так, чтобы не повредить клапана для дальнейшего ремонта и доработки.
  5. Открутив крепежные гайки, демонтируем опору силового агрегата.
  6. Далее последовательно снимаем кронштейн топливной трубы, датчики фаз, температуры охлаждающей жидкости, сигнальной лампочки аварийного давления масла, указателя температуры.
  7. Затем следует снять термостат с установленной под ним прокладкой.
  8. Чтобы избежать повреждения, следует вывернуть свечи зажигания.
  9. Далее снимаем корпус подшипников распределительных валов.
  10. На следующем этапе снимаются распредвалы и сальники, надетые на их передние концы.

Снятые распределительные валы

  • Из отверстий ГБЦ следует вынуть гидротолкатели.
  • Теперь убирается нагар с камер сгорания.
  • Далее нужно осмотреть агрегат. Если на нем обнаружены трещины, царапины, сколы, следы прогара в камерах сгорания, то он подлежит замене.
  • С поверхности агрегата следует удалить заусеницы и забоины.
  • Далее с помощью щупов и линейки следует проверить ровность поверхностей под впускной коллектор и катколлектор.
  • Теперь нужно проверить герметичность ГБЦ.
  • Затем проверяем поверхности, на которые опираются шейки распредвалов, а также корпус подшипников. При наличии дефектов делали следует заменить.
  • Затем промываем масляные каналы и проверяем герметичность.
  • Следующий этап – снятие клапанов. Если на клапанах обнаружены царапины, деформация стержня или тарелочки, следы прогара, их нужно заменить.

    Проверка пригодности клапанов

  • Далее снимаем маслосъемные колпачки и при необходимости выполняем их замену.
  • Необходимо проверить, в каком состоянии находятся седла. Если нужно выполняется их доработка.
  • Значительные дефекты клапанов устраняют доработкой и шлифовкой. После чего делается притирка клапанов.
  • Далее нужно проверить состояние пружин клапанов, их упругость. При необходимости заменить.
  • После проверки всех комплектующих и доработки клапаны нужно вставить в головку блока цилиндров на помеченные ранее места, смазав стержни моторным маслом.
  • Затем устанавливаются маслосъемные колпачки, распредвалы и корпус подшипников.
  • Далее устанавливаем на место головку блока цилиндров.
  • При установке головки следует обязательно заменить прокладку. Закручивать болты крепления следует согласно моменту, указанному в руководстве к автомобилю Лада Приора.

    Последовательность затяжки болтов

  • После установки головки блока устанавливаются в обратной последовательности все узлы и агрегаты, которые демонтировались для ее снятия.
  • Ремонт рассматриваемого агрегата занимает продолжительное время, но вполне выполним собственными силами. Если вовремя выполнять технический осмотр, ремонт Лада Приора и менять необходимые расходные материалы, то это пролит срок службы автомобиля.

    Видео «Ремонт и конфигурация ГБЦ»

    В этом видео рассказывается о ремонте головки блока цилиндров Лада Приора.

    Снятие головки блока цилиндров и замена прокладки ГБЦ

    Думаю, что многие владельцы как Нивы, так и остальных моделей жигулей, таких как ВАЗ 2106 или 2107 сталкивались с проблемой подтекания масла или даже антифриза на стыке головки и блока цилиндров. Зачастую решить эту проблему можно протянув болты ГБЦ определенным моментом с помощью динамометрического ключа. Но если это не помогает, то необходимо заменить прокладку. Итак, для выполнения этого ремонта понадобится следующий инструмент:

    1. Ключи рожковые на 10 и на 13
    2. Длинный вороток
    3. Удлинители (несколько штук разного размера)
    4. Молоток
    5. Ключ динамометрический
    6. Трещоточные рукоятки
    7. Отвертка плоская

    Снятие головки блока цилиндров на Ниве ВАЗ 2121 (двигатель ВАЗ 2106)

    Сразу скажу, что проводил эту работу на снятом двигателе, чтобы удобнее было подготовить данное руководство. Первым делом откручиваем все болты крепления клапанной крышки:

    После чего аккуратно поднимаем ее и снимаем резиновую прокладку, примерно так как показано на фото ниже:

    Затем необходимо открутить шестерню распредвала ключом на 17:

    И слегка стукнув по ней с обратной стороны молотком, она должна легко сняться, после чего снимаем с нее цепь:

    Далее можно приступать к отворачиванию болтов крепления распредвала Нивы, для чего можно вполне обойтись накидным ключом:

    После чего аккуратно снимаем распредвал в сборе со шпилек, поднимая его вверх с головки:

    Теперь можно приступать к откручиванию 10-ти болтов крепления головки блока цилиндров Нивы. Для этого понадобится длинный вороток и удлинитель, чтобы создать приличный рычаг.

    И нужно будет отвернуть еще один болт, который можно отвернуть трещоткой с головкой на 13. Вот так это выглядит, как показано на фотографии ниже:

    А теперь можно аккуратно снимать головку, взявшись за ее корпус снизу:

    Скорее всего прокладка прилипнет основательно к головке, поэтому придется ее поддевать отверткой и вынимать.

    А после всего этого необходимо хорошенько очистить и головку и сам блок от следов старой прокладки и других загрязнений, и желательно все это дело обезжирить, чтобы поверхность была идеально сухой и чистой.

    Устанавливаем новую прокладку ГБЦ и ставим обратно головку. А дальше как раз понадобится динамометрический ключ, чтобы затянуть болты с определенным моментом силы. Протягивать их необходимо в строго определенном порядке, как показано на наглядной схеме ниже:

    А теперь самое главное. Головка на ВАЗ-овском двигателе протягивается в два приема:

    • Первый прием: моментом силы от 33-41 Н*м.
    • Второй — от 95 до 118 Н*м.

    То есть, сначала в приведенной выше последовательности затягиваем болты ГБЦ с моментов около 40 Ньютон, а второй раз окончательно заворачиваем до 118 Ньютон максимум. До такого момента я затянуть не смог, так как у меня на ключе Ombra шкала только 110 Н*м.

    Окончательно завернув все соединения, устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию.

    3.24. Снятие и разборка головки блока цилиндров впрыскового двигателя

    Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя.

    Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

    Для замены прокладки головки или шатунно-поршневой группы двигателя головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором.

    Для демонтажа головки блока цилиндров:

    • отсоединяем минусовой провод аккумуляторной батареи;
    • сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости);
    • снимаем дроссельный узел в сборе (см. Снятие дроссельного узла);
    • отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения;
    • отсоединяем шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя;
    • отсоединяем разъем проводов форсунок топливной рампы (см. Снятие топливной рампы);
    • отсоединяем разъемы от датчика температуры охлаждающей жидкости системы впрыска и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости;
    • снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания;
    • отсоединяем от топливной рампы трубки подвода и отвода топлива;
    • отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу (см. Снятие приемной трубы), теплозащитный экран стартера и кронштейн отводящей трубки радиатора отопителя (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя);
    • снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов впрыскового двигателя);
    • снимаем звездочку распределительного вала, а цепь подвязываем проволокой.

    Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с кронштейном модуля зажигания.

    Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.

    Снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, ресивером и впускной трубой с топливной рампой.

    Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав ресивер (см. Снятие ресивера впрыскового двигателя), впускную трубу и выпускной коллектор (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя).

    Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы.

    Снимаем прокладку головки блока цилиндров.

    Устанавливаем головку блока цилиндров на верстак.

    Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления к головке блока подводящего патрубка радиатора отопителя.

    Снимаем уплотнительную прокладку.

    Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления отводящего патрубка рубашки системы охлаждения.

    . и снимаем патрубок с датчиком температуры охлаждающей жидкости системы впрыска.

    Снимаем уплотнительную прокладку патрубка.

    При разборке клапанного механизма.

    . подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор — деревянный брусок.

    . и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров.

    Таким же образом демонтируем другие клапаны.

    Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности.

    Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни клапанов моторным маслом.

    Собрав клапанный механизм.

    . наносим молотком с пластмассовым бойком удар по торцам клапанов для более надежной фиксации сухарей (деревянный упор при этом необходимо убрать из-под тарелки клапана).

    Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока от остатков старых прокладок.

    Устанавливаем новые прокладки патрубков, нанеся на них тонкий слой герметика.

    Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла.

    Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем из крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.

    Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.

    Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь за проволоку через отверстие в головке.

    Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рисунке.

    Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема:

    2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м).

    Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).

    Категория Scion